Дорожки на участке. (планирование, укладка, асфальтирование)
Планирование дорожек. Самый лучший способ для этого начертить в масштабе план сада со всеми элементами. Затем вы можете карандашом нанести на план различные варианты: прямая дорожка с одной из сторон сада либо по центру; дорожка, состоящая из коротких прямых отрезков, расположенных под углом; извилистая дорожка, или дорожка, имеющая форму буквы 5. При нанесении на чертеж ширина дорожки, если возможно, должна быть не менее 1 м. С практической точки зрения минимальная ширина составляет 750 мм. После того как вы сделали эскиз того, что желаете, выходите в сад с колышками и перенесите ваш план на поверхность сада.
После этого поднимитесь по лестнице на второй этаж (либо заберитесь по приставной лестнице на карниз, если живете в доме типа бунгало) и найдите место, с которого могли бы окинуть взглядом конфигурацию дорожки. Когда вы, наконец, добились расположения, которое вам нравится, прочно забейте колышки в их окончательном положении. Для того чтобы очертить прямые края, натяните шнур, а для разметки кривых участков применяйте веревку или куски садового шланга. Теперь есть все для начала подготовки рабочей площадки.
ВЫБОР МАТЕРИАЛА
Поверхность дорожки должна удовлетворять трем основным критериям: она должна хорошо выглядеть; быть прочной и долговечной; сравнительно легко приводиться в порядок и содержаться в хорошем состоянии. В качестве материалов, наилучшим образом удовлетворяющих этим условиям, можно указать следующие: бетон; различные виды плит и блоков для дорожного покрытия, уложенные либо свободно, либо на растворную постель; щебень и, наконец, асфальт. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки.
Бетон, по-видимому, наиболее распространенный материал для строительства садовых дорожек. Он может формировать окончательную поверхность дорожки либо служить дополнительным основанием для другого материала. Основные достоинства бетона, при условии, что он правильно и тщательно замешан, уложен и обработан, следующие: он чрезвычайно долговечен; его можно легко уложить в сложную форму; его относительно легко поддерживать в хорошем состоянии. А его недостатки заключаются, главным образом, в следующем: необходимо затратить много труда и времени, чтобы подготовить рабочую площадку, замешать и уложить бетон и окончательно отделать поверхность; и одна дополнительная неприятность - дорожку невозможно использовать, пока бетон не затвердеет.
Покупка готовой бетонной смеси уменьшает трудовые затраты, но увеличивает цену приблизительно на 30 процентов, по сравнению с самостоятельной подготовкой бетонного раствора. Кроме того, такая покупка имеет смысл только в том случае, когда вы реально собираетесь уложить более чем 1 куб.м бетона.
Плиты и блоки для мощения являются вторым наиболее распространенным материалом для дорожек. Достоинствами отделки мощением являются: наличие очень широкого выбора материала и легкость содержания поверхности покрытия. А основным недостатком жесткого покрытия является его трудоемкость, особенно при расшивке швов между плитами после их укладки.
Гравий с точки зрения внешнего вида и рабочих характеристик, лучше всего использовать обкатанную гальку либо дробленый камень размером от 10 до 20 мм в диаметре. Гравий укладывается слоем толщиной около 50 мм на дополнительное основание из щебня, покрытого сверху слоем песка, который препятствует проскакиванию гравия вниз. Главные достоинства гравия следующие: он не дорог; его можно очень быстро уложить; он является своеобразным сдерживающим средством против грабителей - редкий вор сумеет пройти бесшумно по дорожке из гравия. Набор недостатков таков: его необходимо регулярно разравнивать и удалять сорняки, чтобы дорожка выглядела привлекательной; гравий довольно трудно удержать на своем месте, а чтобы воспрепятствовать попаданию гравия на газоны и грядки, необходимо закреплять края дорожки. И еще один очевидный недостаток - гравий просто невозможно использовать на наклонных местах.
АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ
Его можно укладывать точно так же, как бетон, обычно толщиной около 75 мм, либо сделать из него только верхнее покрытие толщиной около 15 мм над уже существующей прочной бетонной или мощеной поверхностью. После укладки асфальт, практически, не требует ухода, и при повреждении поверхности его легко ремонтировать. Если вам нравится внешний вид асфальта, и вы хотите использовать его только как поверхностное покрытие над уже существующей дорожкой, то вы можете использовать асфальт для холодной укатки или готовый асфальт. Он продается в мешках, просто разравнивается на поверхности дорожки, и укатывается садовым катком. Если площадь укладки очень большая, можно задействовать автогрейдер c системой нивелирования. Сначала он растянет на автомате песок и гравий по идеально ровной плоскости, а потом можно растянуть и асфальт, хорошо получиться только если автогрейдер работал на автомате системой нивелирования. Диагностику и ремонт автогрейдера лучше проводить в специализированной организации.
УКЛАДКА БЕТОНА
Для строительства садовой дорожки необходимо создать дополнительное основание из плотно утрамбованного щебня, покрытого сверху слоем песка. Затем это основание покрывается бетоном, который укладывается в деревянную опалубку. Если по дорожке будут только ходить, то толщина как дополнительного основания, так и бетона может быть по 50 мм. Для более тяжелых нагрузок, например для ручной тачки, толщина должна быть 75 мм.
Если вы замешиваете бетон самостоятельно, то для приготовления смеси вам необходимо: 1 часть цемента, 1 часть крупного песка с остроугольными зернами и 2 1/2 части заполнителя размером 20 мм. Если вы используете комбинированную (готовую) смесь песка и заполнителя, то смешивайте 1 часть цемента с 3 1/2 частями этой смеси. Если вы заказываете готовый бетонный раствор, то следует запрашивать следующие характеристики: минимальное содержание цемента на 1 куб.м раствора 330 кг; 4 процента воздуха; заданное значение осадки бетонной смеси 75 мм.
Проведите выемку грунта на рабочей площадке дорожки на требуемую глубину. Укрепите при помощи прочных кольев опалубку и уложите щебень. Затем лопатой уложите раствор в опалубку и при помощи тяжелого бруса, который опирается по краям на опалубку, разровняйте бетонный раствор. Окончательная отделка поверхности бетона проводится в зависимости от вашего вкуса: гладилкой, обратной стороной совковой лопаты либо щеткой. Для того чтобы предотвратить растрескивание непрерывной ленты бетона, вам следует создать в дорожке температурные швы. Для этого просто вдавите отрезок стального уголка в поверхность бетона через каждые 2 м и извлеките его, оставив желоб около 25 мм глубиной. После этого проведите выдержку бетона под полиэтиленовой пленкой или влажной мешковиной в течение трех дней.
УКЛАДКА КАМЕННЫХ ПЛИТ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МОЩЕНИЯ
Если нет никаких проблем с окончательным уровнем покрытия (особенно возле стен дома), то вы можете укладывать каменные плиты и другие материалы для мощения прямо на уже существующее бетонное основание. Конечно, при условии, что старый бетон находится в хорошем состоянии. Если это не так, то лучше разбить старый бетон и использовать его в качестве щебня для нового дополнительного основания. Если вы укладываете дополнительное основание с самого начала, то оно должно иметь толщину 75 мм для дорожек, испытывающих легкие пешеходные нагрузки, и 100 мм для дорожек, которые будут испытывать более серьезные нагрузки. Если вы собираетесь укладывать на раствор каменные плиты, плитняк произвольной формы или кирпичи для мощения, то вам следует применять раствор в соотношении 1:5 (цемент : песок). Под большими плитами раствор следует выкладывать по образцу "прямоугольник и крест".
1 - Песчаная постель выравнивается при помощи самодельного деревянного правила.
2 - Если дорожка примыкает к дому, то она должна быть на 150 мм ниже гидроизолирующего ряда.
3 - Земляное основание плотно утрамбованное.
4 - Блоки уложены на раствор. Заложите во внешние края больше раствора прежде чем засыпать землей.
5 - Блоки укладываются в песок. Щеткой песок забивается в швы.
Затем плита плотно укладывается на свое место. В том случае, когда мощение проводится плитняком произвольной формы или небольшими кирпичами либо блоками для мощения, укладку следует проводить на непрерывную растворную постель. После укладки всех плит или блоков проведите заделку швов, используя для этого сухую рассыпчатую растворную смесь, которая не оставляет пятен на поверхности камней. При мощении плитняком произвольной формы следует пользоваться небольшой расшивочной кельмой. А для каменных плит и блоков, которые образуют узкие, правильно расположенные швы, лучше всего использовать кусок фанеры или доски, чтобы затрамбовать раствор в швы. Расшивку следует завершить, когда раствор в швах будет находиться приблизительно на 3 мм ниже поверхности покрытия.
Если вы укладываете каменные плиты или делаете гибкое мощеное покрытие на песчаную постель, то вам следует приготовить более толстое дополнительное основание: около 100 мм плотно утрамбованного щебня на песчаной почве и несколько больше на глинистой почве. Кроме того, необходимо построить какое-то удерживающее обрамление по краям - доски, укрепленные кольями; бордюрный камень или блоки, уложенные по краям на бетон. Такое обрамление удерживает блоки или плиты от расползания по краям и предупреждает эрозию песка. Затем вы укладываете поверх дополнительного основания слой крупного песка с остроконечными зернами толщиной 50 мм и укладываете на место плиты или блоки. После укладки покрытия на постель и его трамбовки, набросайте на поверхность покрытия песок и обработайте ее щеткой, заполняя песком швы.
УКЛАДКА ГРАВИЯ Это простейший способ укладки новой дорожки. Все, что необходимо, это слой мелкого гравия (размером 10-20 мм), толщиной 50 мм по всей площади дорожки. Для дорожки из гравия выньте грунт на площади дорожки на глубину около 150 мм (на мягких глинистых почвах до 200 мм). Затем уложите и утрамбуйте слой щебня толщиной от 100 до 150 мм. Добавьте немного крупного гравия, а затем слой песка для того, чтобы предотвратить проседания гравия в дополнительное основание. Затем постройте по периметру краевое обрамление: пропитанные антисептиком доски, укрепленные кольями; бордюрные камни или кирпичи для мощения, уложенные на раствор. После этого совковой лопатой разбросайте и распределите гравий между краевым обрамлением. Выровняйте его граблями, и дорожка готова. Если площать дорожки очень велика, нивелировку поверхности лучше конечно поручить автогрейдеру оснащённому системой нивелировки "САУРО-68".
УКЛАДКА АСФАЛЬТА ДЛЯ ХОЛОДНОЙ УКАТКИ ("ХОЛОДНОГО АСФАЛЬТА")
Укладка горячего асфальта - это работа для профессиональных фирм. Однако вы можете самостоятельно уложить асфальт для холодной укладки поверх имеющегося покрытия. Это может быть старое покрытие из бетона, материала для мощения или асфальта, еще достаточно прочное, но потерявшее внешний вид. Этот материал довольно трудно укладывать на щебень при помощи обычного садового катка. В этом случае следует укладывать асфальт в два слоя и использовать для укладки взятую напрокат виброплиту. Поэтому асфальт для холодной укатки лучше не применять для создания новой дорожки с нуля.
Этот материал обычно поступает в продажу в мешках весом 25 кг. Такого количества достаточно для покрытия 1 кв.м слоем в 20 мм, в случае простого выравнивания, и толщиной в 15 мм, в случае укатки и трамбовки. Кроме того, вам потребуется некоторое количество битумной эмульсии, которая используется в качество подгрунтовки по старому покрытию 5 кг достаточно, чтобы покрыть около 7 кв.м.
Начинать работу следует с подготовки старого покрытия. На покрытие при помощи щетки наносится, для улучшения сцепления, небольшое количество битумной эмульсии. После этого выбоины на старом покрытии заделываются асфальтом. Затем битумная эмульсия наносится на поверхность, размазывается по ней при помощи старой щетки. Поверхность оставляют в покое на пару часов, пока эмульсия не станет липкой. Следом за этим откройте мешки с асфальтом и разровняйте его граблями по всей поверхности слоем около 20 мм. Работу лучше всего осуществлять по частям, мысленно разбивая дорожку на участки шириной около 1 м. Чтобы разбить комки, используйте обратную сторону граблей. При работе используйте строительный уровень и правило, чтобы проверить уклоны, выпуклости и впадины. После того как установите требуемый уровень, укатайте поверхность садовым катком. Для заполнения любых появляющихся впадин используйте дополнительный асфальт. При укатке каток должен быть влажным, чтобы к нему не прилипали куски асфальта. Поэтому в процессе работы каток следует обрызгать из лейки. Окончательную обработку покрытия проведите путем наброски на асфальтовое покрытие каменной крошки с контрастирующим цветом и последующей его укатки.
По такой дорожке ходить пешком вы можете сразу. Однако воздержитесь на два-три дня от более тяжелой нагрузки на дорожку, пока вяжущий материал не затвердеет полностью. Патио (площадка).
Слово "патио" испанское и обозначает двор без крыши. Сейчас почти у каждого дома есть площадка с твердым покрытием для садовой мебели, солнечной ванны, барбекю или места для детских игр.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАТИО Выбрать можно просто бетон, дорожные плиты из природного или восстановленного камня, кирпичи или блоки для мощения. Наиболее популярным материалом для покрытия патио являются дорожные плиты. Вы можете также приобрести шестиугольные плиты с замковым соединением и даже круглые камни, которые можно использовать в кладке вперемежку с таким материалом, как булыжники. Укладка плит дело очень легкое. Они кладутся либо на песчаную постель, либо на раствор поверх бетонного основания. Но учтите, чем больше плита, тем она тяжелее.
Единственный их недостаток - ими трудно выложить, без большой работы по пилке и резке плит, не прямоугольную, а более сложную по форме площадку.
ВЫБОР МЕСТА ПОСТРОЙКИ
В девяти случаях из десяти автоматически выбирается площадка вдоль задней стены дома, где патио становится, как бы замощенным камнем, переходом между домом и садом. Если вы разместите патио на краю сада, то можете избавиться от тени, которую дает дом. А если разместите его в конце сада, то можете получить оттуда совершенно новый вид на свои владения. Следует подумать также и об уединенности. Особенно, если вы страстный сторонник солнечных ванн. Для собственного спокойствия лучше выбрать такое место, которое не слишком просматривается. Если патио должен быть расположен возле дома, то его следует строить так, чтобы окончательная поверхность располагалась, по крайней мере, на 150 мм ниже слоя гидроизолирующего ряда, чтобы при сильном дожде влага не проникла в дом. Если поверхность сада резко понижена в направлении от дома, то можно уменьшить объем подсыпаемого материала, сделав уровень патио значительно ниже гидроизолирующего ряда и построив ступени для спуска на Патио. Однако если поверхность сада идет вверх от дома, то следует организовать сток воды с поверхности патио. Иначе замкнутое на низком уровне патио во влажную погоду может превратиться в пруд.
КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ДРЕНАЖ
Любой "сплошной" патио должен иметь небольшой уклон, чтобы на его поверхности не образовывались лужи. Однако это не столь критично для случаев, когда плиты и блоки для мощения уложены свободно, на песчаную постель, поскольку вода может сливаться через открытые швы. Очевидно, что патио, расположенный по соседству со стенами дома, должен иметь наклон в сторону от дома. Если патио находится ниже склона сада, следует организовать водосток в какой-то точке возле центра патио, и связать со стоком, ведущим в поглощающий колодец.
РАБОТА ВОКРУГ ДЕРЕВЬЕВ
Если в пределах площадки патио находятся взрослые деревья, то покрывающий материал следует укладывать так, чтобы он находился от дерева на расстоянии не менее трех диаметров его ствола. Благодаря этому, дерево не будет испытывать недостатка влаги и у него будет пространство для дальнейшего роста. Если вы работаете с плитами или блоками для мощения, то уложите их вокруг отверстия для дерева на растворную постель. Это предотвратит возможный сдвиг и позволит аккуратно обработать края.
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Если вы не планируете проводить мощение камнями произвольного размера и формы, то для укладки плит будет вполне достаточно песчаного основания толщиной от 30 мм до 50 мм. Раствор совсем не требуется. При этом основание должно быть плоским и ровным с небольшим уклоном в направлении от дома для обеспечения стока воды. А чтобы в будущем не было оседании покрытия, основание следует соответственно подготовить. Самое главное - покрытие патио не должно ни в коем случае перекрывать гидроизолирующий ряд стены дома. Лучше всего, если окончательная поверхность патио будет приблизительно на 150 мм ниже гидроизолирующего ряда. В этом случае водяные брызги, даже при сильном дожде, не будут попадать на стену в тех местах, где влажность может проникнуть внутрь дома. А это означает, что, возможно, придется либо снять часть грунта, либо просто удалить растительность с поверхности рабочей площадки. Если подлегающий слой почвы достаточно твердый, то его лучше не трогать. Однако если он слабый, то следует произвести выемку грунта на глубину около 150 мм и уложить слой толщиной 100 мм, хорошо утрамбованного щебня. В этом случае лучше укладывать плиты на раствор, а не на песок.
УКЛАДКА ПЛИТ НА РАСТВОР
Чтобы рассчитать, где придется колоть плиты, начните работу с выкладки плит всухую. Затем четко отметьте начальную точку, поднимите плиты, снимите дерн и проведите выемку грунта на глубину около 150 мм до появления твердого, не потревоженного подстилающего слоя. Затем совковой лопатой набросайте слой битого кирпича и крупного щебня толщиной около 100 мм. Тщательно утрамбуйте его до полного уплотнения.
Конечно, вы можете укладывать плиты на сплошную растворную постель. Однако это увеличит стоимость работы и количество раствора, который придется замешивать. Вместо этого, лучше нанести пять кучек раствора под каждым углом и по центру плиты. Либо уложить узкую полоску раствора по периметру плиты и одну кучку по центру.
Положите первую плиту на раствор и твердо утрамбуйте ее ручкой молотка каменщика. Чтобы проверить, лежит ли плита горизонтально в одном направлении и имеет ли небольшой уклон в направлении от стены дома, если патио примыкает к дому, используйте строительный уровень. Точно таким же образом проведите укладку следующих плит, устанавливая их плотно, встык с соседними плитами, и постоянно проверяйте уровень. Если плита лежит слишком низко, поднимите ее, добавьте побольше раствора, а затем уложите ее назад. Для того чтобы выровнять швы, применяйте распорки. В случае необходимости, обрезайте и "подгоняйте" плиты. Плиты, расположенные по краям, должны укладываться на непрерывную растворную постель и тщательно заделываться при помощи кельмы. Затем приготовьте не очень жидкий раствор для заделки швов.
Для заделки швов, отрежьте порцию раствора в форме "колбаски", положите ее вдоль шва и концом кельмы забейте в промежуток. Либо, используя обрезок тонкой доски, вдавите раствор в промежуток шва. После этого аккуратно заделайте шов и переходите к следующему. Если во время работы какие-то комки раствора упали на поверхность плиты, то дайте им засохнуть. Затем сметите их щеткой. Не пытайтесь удалять их, когда они влажные, поскольку при этом на поверхности останутся пятна.
УКЛАДКА ПЛИТ НА ПЕСОК
Выложите плиты всухую, либо разметив участок при помощи колышков и шнура. Затем проведите выемку грунта до необходимой глубины, см. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. После этого проверьте, насколько ровной является поверхность подлегающего слоя или щебня. Эта поверхность должна располагаться приблизительно на 90 мм ниже уровня окружающей земли. В этом случае поверхность патио. после укладки песчаной постели и плит, будет на том же уровне, что и окружающая земля. Хотя на практике лучше сделать так, чтобы патио был немного ниже этого уровня - в этом случае вы можете перемещать газонокосилку по краям газона, не задевая покрытия патио. Чтобы облегчить подготовку песчаной постели нужной глубины, разместите на определенном расстоянии друг от друга через всю площадку, предназначенную для покрытия, деревянные квадратные в сечении бруски со стороной 50 мм. Затем засыпьте между брусками песок и разровняйте его. После того как вы получили прочную и ровную поверхность, поднимите бруски и заполните оставшиеся после них углубления песком.
Теперь все, что осталось сделать, это уложить плиты. Начните с края рядом со стеной дома. Чтобы чрезмерно не повредить песчаную постель, встаньте коленями на доску и выложите первый ряд. В процессе работы каждый раз проверяйте, чтобы каждая плита находилась на одном уровне с соседней. Если необходимо, уберите или добавьте песка под плиту. Ручкой молотка осторожно, но твердо постукивайте по плите и установите ее на место. Старайтесь, чтобы укладываемая плита соскальзывала на свое место не задев соседней в предыдущем ряду. Не ставьте плиту на ребро со следующим переводом в горизонтальное положение. Старайтесь плотно стыковать швы и проверяйте правильность расположения рядов в процессе работы. Если необходимо расколоть какую-либо плиту, то мелом проведите на плите линию отреза; при помощи долота и молотка сделайте желобок по линии отреза. Несколько сильных ударов по линии отреза в конце концов дадут чистый раскол по линии отреза. Если нужно скалывать большое количество плит, то имеет смысл взять напрокат более мощный инструмент -ручную шлифовальную машинку. С ее помощью вы сделаете эту работу быстрее, точнее и сохраните свои силы и много плит. После того как все плиты уложены, следует при помощи щетки затереть в швы некоторое количество песка и просеянного грунта. Если периметр вашего патио возвышается над уровнем окружающей земли, то, чтобы предотвратить сползание граничных плит наружу, необходимо оформить какое-либо обрамление по краю. Это можно сделать несколькими способами. Во-первых, можно уложить по краю патио на растворную постель кирпичи или садовые стеновые блоки. Во-вторых, можно использовать доски из пропитанной древесины, размером в поперечном сечении приблизительно 75 х 25 мм, которые укладываются по краям и удерживаются на месте при помощи вбитых в землю кольев.
УКЛАДКА БРУСЧАТКИ
Подготовка рабочей площадки для брусчатки начинается с выемки грунта на глубину, которая на 25 мм больше, чем средняя толщина используемых камней. Все непрочные места на площадке уплотните битым кирпичом и крупным щебнем.
Определите край площади мощения и уложите слой не очень жидкого раствора на глубину приблизительно от 20 до 50 мм на площадке около 1 кв.м. Затем уложите ряд брусчатки, который формирует край этой площадки, располагая блоки на расстоянии 12 мм друг от друга. При помощи деревянной правилки затрамбуйте (вдавите) их в растворную постель так, чтобы верхние поверхности блоков были на одном уровне друг с другом.
Выполняйте укладку брусчатки в ряды до тех пор, пока вы не покроете всю первую площадку растворной постели. Затем перейдите к следующей. Оставьте кладку на 48 часов, чтобы дать раствору застыть.
Самый легкий способ заделки швов следующий: приготовить почти всухую растворную смесь и жесткой щеткой замести ее в швы; использовать жесткую щетину щетки для трамбовки раствора в швах. Затем той же щеткой сметите лишний раствор и лишь слегка, чтобы увлажнить раствор, обрызгайте водой из садового шланга всю поверхность покрытия. После этого дайте раствору затвердеть.
